За птицей кецаль

КРАЙ вечной весны

Из всех крупных мексиканских городов Гвадалахару называют самым испанским. Действительно, если сравнить архитектурный облик Мехико, Гвадалахары и Монтеррея, то можно заметить, что в каждом из них постройки колониального периода занимают важную часть городского пейзажа, но лишь в Гвадалахаре она — самая почитаемая, главенствующая. Что касается строительства и архитектуры, то в Мехико «испанское» в городских кварталах окружено и серьезно потеснено не столько мексиканским, сколько интернациональным. Кроме того, во всем облике столицы много вкраплений «доиспанского». В Монтеррее испанская старина стала почти музейной; высотные стеклянно-бетонные дома, напоминающие типичные строения современных североамериканских городов, все более «завоевывают» центр. В Гвадалахаре памятников до испанской архитектуры нет, здания из стекла и бетона в основном удалены от центра на почтительное расстояние.

Что это — тяга потомков жителей Испании, составляющих заметную часть населения Гвадалахары, к сохранению испанских традиций? По-видимому, да. Нигде так не любима в Мексике коррида, как в Гвадалахаре. То же можно сказать и об «эстудиантине»— любимом мексиканцами пении студентов на улицах и площадях. Она также пришла с Пиренейского полуострова.

Халиско — колыбель традиционного мексиканского представления наездников — чаррос, элементы которого привнесены из испанской провинции Саламанка. Да и танцы штата Халиско в основе своей испанские.

Покинем центральную часть Гвадалахары и направимся в ее западный район. Прямая, как стрела, авенида Хуарес через два километра меняет название на Вальярта. Но это не просто смена названий. «Колониальный город» кончился, дальше —утопающие в зелени особняки начала XX века, легкие многоэтажные здания последующих десятилетий. Это кварталы средней буржуазии. Когда бродишь по улицам таких кварталов, и не только в Гвадалахаре, то кажется, что и жизнь здесь какая-то безмятежная, и темп жизни «очень уютный». Никто никуда не спешит, «сейчас» может длиться час, а «завтра» — несколько дней.

Впереди силуэт «Лос Аркос»—двухарочной постройки наподобие триумфальных ворот, и водное облако фонтана Минерва. Линия горизонта украшена легкой сиреневатой пеленой невысоких гор.

«Есть города, которые смеются. Гвадалахара —один из них»,—говорит житель этих мест писатель Ф. Мартинес Рединг. Парки и сады столицы Халиско, ее площади и зеленое обрамление улиц—«улыбка города», который всегда украшен то оранжевым и лиловым, то красным и белым, то розовым и голубым цветением кустов и деревьев, то обильным, то менее заметным в зависимости от времени года. Цветы везде: в садах, на балконах, на окнах. Действительно, создается впечатление вечной весны.

Рядом с «Лос Аркос» расположился двухэтажный белый особняк—-Дом-музей самого знаменитого гвадалахарца, Хосе Клементе Ороско, одного из «трех великих» художников Мексики. У нас давно было желание увидеть картины «мрачного» Ороско, как его называют.